master77.ru

Эустома выращивание из семян в торфяных таблетках на

Эустома выращивание из семян в торфяных таблетках на

Содержание

Самое уязвимое место в конструкции бани – полы. Но слабым звеном они будут являться только при бездумном подходе к организации связки пол+слив. Мы предлагаем пошаговое руководство, как собрать пол в бане своими руками.

Зачем необходима связка пола со сливом

Сразу обозначим основополагающие истины:

  1. Полы в бане должны быть деревянными;
  2. Слив будет осуществляться через всю поверхность;
  3. Септик находится в 4-5 метрах от строения.
Пол в бане

Деревянный пол в бане

Деревянные полы это естественно и традиционно. Чтобы не мудрить с уклоном досок, гораздо лучше сделать уклон в подполье. Кроме уменьшения объёма работ, таким подходом, получается, повысить безопасность нахождения в бане. Ведь на скользком полу, устоять гораздо легче, если он выровнен по горизонту.

Но одновременно с этим, требуется организовать устройство сбора воды в подполье с таким расчётом, чтобы там не появлялись лужи, и была хорошая вентиляция. Поэтому, устройство пола начинается с организации слива.

Пирог стяжки в бане

Между стяжкой, и нижней поверхностью досок, должно оставаться не менее 40 см. Этого будет достаточно для хорошей вентиляции, с учётом наличия 2-4 закрывающихся отдушин, в фундаменте. Пирог стяжки, должен состоять из трёх слоёв:

  1. Песок – 10 см;
  2. Щебень – 10 см;
  3. Полиэтиленовая плёнка;
  4. Стяжка – 5 см.

Уклон необходимо сделать в ту сторону, где будет выходить сливное отверстие от септика. Величина уклона 30‰. Это составляет 3 см на один метр. Значит для моечного отделения длиной 4 м, уклон составит 4 х 3 = 12 см. Для удобства, измерения, на внутренних углах фундамента наносят вертикальную разметку с шагом 1 см.

ПОДСКАЗКА: Купите и наклейте в углах 4 портняжных сантиметра.

Доски, толщиной 30 мм, будут укладываться на деревянные лаги из бруса 100х150. Отсюда считаем глубину от поверхности пола для четырёхметровой комнаты: 10+10+5+40+12 = 77 см (округлим до 80).

Ход работ

Сливную трубу выводят в ближнем от септика углу строения, наращивают до уровня стяжки и глушат.

На поверхность грунта насыпают песок и трамбуют. Для этого можно использовать отрез бруса, с прибитыми ручками. Песок можно использовать любой.

Следующий слой – щебень. Фракция 20-40 мм. Хотя этот слой предназначен для отсекания подъёма грунтовых вод, но всё таки предпочтение следует отдавать щебню с меньшей лещадностью. Это позволит сделать более плотную трамбовку с приданием уклона. Сначала насыпают ровный слой щебня и трамбуют. Затем, с помощью угловых меток, проводят линию с учётом уклона и, ориентируясь на эту границу, подсыпают щебень снизу вверх. Трамбовка проводится щадящая.

На нижнем урезе, градус уклона не так критичен из-за общего объёма воды. И тем не менее, следует предусмотреть устройство небольшого скоса, в пределах 10‰.

Слой щебня укрывается толстой полиэтиленовой плёнкой. Её задача, сделать невозможным протекание цементного молочка в слой щебня. Между собой отрезы плёнки фиксируются скотчем.

ВНИМАНИЕ: на этом этапе работ, надевайте на ноги мягкую обувь, тапочки или кеды.

Бетонирование

Бетонирование

Бетонирование пола в бане

Раствор замешивают густой. Для вышеозначенного помещения, площадью 12 м2, и толщиной стяжки 5 см, потребуется 12 х 0,05 = 0,6 м3 раствора. Чтобы сделать такой объём, необходимо 4 мешка цемента и 12 мешков речного песка. Дополнительно, для придания высоких гидроизолирующих свойств, в раствор надо добавить 10 л. жидкого стекла. А для дисперсного армирования, потребуется 0,5 кг полипропиленовой фибры. Воды на весь приготовляемый раствор потребуется около 70-80 литров. Жидкое стекло разводится в воде, и уже затем она добавляется в смесь.

Постарайтесь готовить весь объём раствора за один замес. Такая организация процесса позволяет сделать рабочую смесь однородной. Заливать раствор надо снизу вверх. Если сделать его достаточно густым, то он не будет стекать, и необходимый уклон будет выдержан.

Через полтора суток, стяжку необходимо зажелезнить. Для этого, её поверхность увлажняют 10% раствором жидкого стекла, опудривают тонким слоем цемента, а затем втирают его затирками. Эта процедура существенно повышает прочностные и гидроизолирующие характеристики стяжки.

Продолжительность гидратации цемента в слое толщиной 5 см, приблизительно 4 недели. В течении всего этого времени, несколько раз в сутки, поверхность стяжки требуется сбрызгивать водой. Если вы не можете постоянно присутствовать рядом с объектом, то допускается устройство простого покрытия поверхности, слоем мешковины под полиэтиленовой плёнкой. Увлажнённая материя будет поддерживать постоянно высокий уровень влажности, в течении продолжительного времени (до полутора суток). Приступать к настилу пола можно уже через 4-5 дней, но лучше дать выдержку 2 недели.

Подпол в предбаннике

Для того, чтобы избежать проблем с повышенной влажностью во всём подполье, рекомендуется отделить пространство предбанника от моечного отделения ниже уровня пола. Сделать это удобнее всего заливным методом. Но предварительно, по описанному выше способу устраивается стяжка под самим предбанником. Выполнять эти работы можно одновременно, но с учётом того, что уклон необходим только в границах моечного отделения.

Через 3-4 дня после организации стяжки, можно залить перегородку. Для этого из досок или фанеры собирают опалубку. Бетон разводят в пропорции 1:2:4 (цемент:песок:щебень соответственно), с обязательным добавлением полипропиленовой фибры из расчёта 0,7% по объёму. Дисперсное армирование существенно улучшает прочностные характеристики бетона (стяжки) по всем показателям. При этом, щебень должен быть фракции 10-20, а песок речной. Толщина перегородки 20 см.

Выбор материала настила

Настил в бане

Один из вариантов реализации протекающего деревянного пола. Настил легко снять и просушить

Протекающие полы требуют тщательного подбора древесины и её качественной обработки. Во первых, доска должна быть толщиной 30 мм. Ширина особого значения не имеет. А вот породу древесины, следует выбирать крайне щепетильно.

Протекающие полы лучше всего сделать из дуба. Но он дорог и достать его весьма трудно. Сосна доступна и дёшева. Но содержание смолы в пиломатериалах достаточно высоко, а сопротивляемость гниению оставляет желать лучшего. Липа или осина, более подходят для обшивки стен. А вот лиственница, это самый оптимальный выбор, если будут устраиваться протекающие полы. Обойдётся она дороже сосновых досок, но смола лиственнице имеет другой состав, и поэтому при длительном контакте с водой происходит её полимеризация. Именно из-за этого свойства смолы лиственницы, она практически не подвержена гниению.

Брус для лаг тоже следует найти из лиственницы. В единой конструкции, лучше использовать древесину одной породы. Количество лаг рассчитывается, сообразуясь с толщиной досок. При толщине 30 мм, расстояние между центрами бруса должно быть 55-60 см. Но к получившемуся количеству, добавьте ещё три бруса. Они потребуются для усиления конструкции в месте установки печки.

Подготовка материала

Хотя лиственница и подходящий материал, но дополнительная защита лишней не бывает. За несколько дней до начала монтажа пола, все деревянные части конструкции необходимо обработать защитным составом. Выбор этого средства вопрос весьма щекотливый. В простейшем варианте, можно подвергнуть весь пиломатериал двукратной обработке горячей олифой. Способ проверенный временем и весьма дёшев. Но в продаже есть не менее хорошие пропитки, созданные именно для защиты пола в бане, например «Сенеж Сауна». Выбор мы оставляем на ваше усмотрение. Но деревянные части конструкции должны быть обработаны по всей поверхности и желательно двукратно.

Установка лаг

Брус устанавливается ребром, на фундамент, поперёк строения. Допустим, если строение имеет размеры 4 на 6 м., то лаги берутся четырёхметровые. Первый элемент конструкции, располагают вплотную к стене. Расстояние между каждым брусом измеряется по центру.

Устройство лаг в бане

Установка лаг в бане

В том месте, где предполагается поместить печь, лаги укладывают через 20 см. Расчёты показывают, что брус 100х150, расположенный через 20 см, может выдерживать нагрузку до 800 кг/м2. Расчёт следующий, устройство защитного экрана из шамотного кирпича + лист металла + слой асбеста дадут в сумме не более 150 кг. Масса покупной печки из 10 мм металла для помещения более 20 м3 ≈ 130 кг. Масса засыпаемых голышей ≈ 120 кг, вес нагреваемой воды ≈ 80 кг, конструкция дымохода с защитой ≈ 70 кг. В сумме получается 550 кг. Но это теоретические расчеты, а по факту выходит меньше.

Лаги крепятся через уголки к фундаменту. Но их фиксация необходима только до настила досок. После фиксации покрытия, конструкция будет монолитной и неподвижной.

Зашиваем пол доской

Протекающие полы предусматривают небольшое расстояние между досками. И при этом, все промежутки желательно выдержать одинаковыми. Удобнее всего это сделать, используя крестики для укладки кафельной плитки. Оптимальный размер 3 мм.

Использовать гвозди крайне не желательно. Работа, выполненная саморезами длиной 70 мм, будет выглядеть более эффектно, а процент возможного брага сведётся к нулю. Чтобы деревянные элементы не раскалывались, перед вкручиванием самореза, необходимо просверлить отверстие ᴓ 2 мм и залить в него пару капель силиконового герметика. Эта процедура дополнительно защитит доски от контакта с водой.

Закручивая саморезы, шляпку надо утопить на 1,5-2 мм. Уже после окончания работы, все головки покрывают силиконовым герметиком.

Доски необходимо приобретать на всю длину строения, с учётом предбанника.

Желательное улучшение

Полы в бане готовы, но есть небольшой нюанс. Перед походом в баню, заглушки для вентиляции, в фундаменте закрываются. Это устраняется возможность сквозняка. Но в зимний период, через щели в полу предбанника всё равно будет «потягивать холодом». Для того, чтобы избавиться от этого недостатка, щели можно замазать силиконовым герметиком. Но только в пределах предбанника. И уже затем настелить на полы декоративное покрытие, линолеум или половики.

Практические надворные постройки своими руками фото
Практические надворные постройки своими руками 91
Практические надворные постройки своими руками 83
Практические надворные постройки своими руками 17
Практические надворные постройки своими руками 60
Практические надворные постройки своими руками 84
Практические надворные постройки своими руками 98
Практические надворные постройки своими руками 92
Практические надворные постройки своими руками 98
Практические надворные постройки своими руками 80
Практические надворные постройки своими руками 44
Практические надворные постройки своими руками 38
Практические надворные постройки своими руками 70
Практические надворные постройки своими руками 74
Практические надворные постройки своими руками 65
Практические надворные постройки своими руками 77
Практические надворные постройки своими руками 87
Практические надворные постройки своими руками 53
Практические надворные постройки своими руками 66
Практические надворные постройки своими руками 24
Практические надворные постройки своими руками 63
  • Открытка с днем имени
  • Монтаж пленочного теплого пола под плитку своими руками
  • Как сделать раму для овального зеркала своими руками
  • Вязание крючкомдетских вещей
  • Перегрузчик зерна своими руками
  • Заказать вышивку бисером мечеть